Zakup nowego roweru, to nie taka prosta sprawa jak mogło by się wydawać. Aukcje na popularnych portalach pełne są mniej lub bardziej ciekawych maszyn. Wszystko pięknie, ale jak kupić używany rower i nie wtopić? Wiedza zawarta w tym poradniku pomoże uniknąć sytuacji, w której zakupiony używany rower okaże się skarbonką.

1. Rama

Ważna sprawa, ponieważ najdroższa w całym rowerze. Wymiana przerzutki, linki, koła czy innej części to pikuś w porównaniu do uszkodzonej ramy. Duży koszt i dużo pracy czekają śmiałków którzy kupią używany rower z pękniętą ramą. Zdecydowanie polecam dobrze przyjrzeć się ramie. W ramach aluminiowych pęknięcia często pojawiają się w okolicach spawów i bardzo łatwo jest je odróżnić od zwykłej rysy. Po prostu, widać że to pęknięcie gołym okiem. W ramach karbonowych pęknięcia mogą pojawić się dosłownie wszędzie, wystarczy lekkie, często niepozorne uderzenie i karbon potrafi pęknąć jak skorupka jajka. Jest bardzo wrażliwy na punktowe uderzenia. Jeżeli rama jest uszkodzona to odpuśćcie sobie taki sprzęt. Często w rowerach szosowych, z karbonu wykonane są golenie przedniego widelca, zwróć na nie uwagę jeżeli w grę wchodzi szosowy rower używany. Wgniecenia w ramie dla odmiany potrafią zepsuć tor jazdy roweru i naruszyć geometrie. Jeżeli chodzi o dobór ramy rowerowej pod względem geometrii to zapraszam do zapoznania się z artykułem na ten właśnie temat, który znajdziesz tutaj. Geometria ramy ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy, więc warto zagłębi się w temat.

2. Amortyzator

Podobnie jak w przypadku ramy oględziny amortyzatora rozpocznij w celu poszukiwania pęknięć. Następnie warto sprawdzić jak amortyzator ugina się pod siłą nacisku, i czy w ogóle się ugina. Jeżeli ledwo co zipie, gdy na niego napierasz, to prawdopodobnie czeka cię jego serwis lub całkowita wymiana. Warto sprawdzić czy na goleniach nie ma rys, jeśli są, to zdecydowanie odpuść sobie, ponieważ wtedy amor prawdopodobnie jest nieszczelny. Obadaj czy nie ma wycieków oleju, o ile masz do czynienia z amortyzatorem olejowym, lub olejowo sprężynowym. Warto sprawdzić również stery poprzez naciśnięcie hamulca i poruszanie rowerem w tył i przód. Nie powinno być żadnych luzów, a kręcenie kierownicą w lewo i prawo musi odbywać się bez żadnego oporu.

• Cena nowego amortyzatora sprężynowego – od 250 zł
• Cena nowego amortyzatora sprężynowo olejowego – od 350 zł
• Przegląd amortyzatora przedniego – od 110 zł
• Wymiana amortyzatora przedniego – od 40 zł
• Zestaw uszczelek do amortyzatora – od 100 zł

3. Napęd

W napędzie rowerowym naprawdę można wtopić, więc po kolei:

Wsiądź na swój potencjalnie nowy, używany rower i sprawdź jak działają przerzutki, mogą nadawać się na przykład do regulacji. Jeśli manetka działa opornie i czujesz, że przerzutki ciężko wchodzą to możliwe, iż czeka cię wymiana linek. sprawdź czy w przerzutkach nie brakuje śrubek regulacyjnych (śrub do ustawienia ich zakresu) oraz czy hak przerzutki jest prosty.

• Regulacja przerzutki tylnej lub przedniej to koszt – od 30 zł
• Wymiana linki i pancerza przerzutki tylnej lub przedniej to koszt – od 20 zł
• Prostowanie haka przerzutki tylnej – od 10 zł

Koniecznie oceń stan łańcucha. Przede wszystkim czy nie jest wyciągnięty. Ażeby zbytnio się nie rozpisywać odsyłam was do artykułu: Kiedy wymienić łańcuch rowerowy? wszystko jest tutaj pięknie opisane. Proponuje zakupić miernik zużycia łańcucha opisany w w/w artykule. Ceny rozpoczynają się już od ok. 10 zł. Takie sprytne urządzonko przyda się nie tylko przy zakupie używanego roweru ale i do kontroli stanu łańcucha we własnym jednośladzie w przyszłości. Jeżeli łańcuch w rowerze na który mamy chrapkę, nie jest wyciągnięty, ale za to aż czarny od brudu i cały się lepi to wymaga jedynie czyszczenia i smarowania. Ale, ale… pamiętaj, że wyciągnięty łańcuch mógł zryć kasetę.

• Nowy łańcuch to koszt od. 50 zł do 100 zł
• Czyszczenie i smarowanie łańcucha kosztuje – od 30 zł
• Wymiana łańcucha to koszt – od 20 zł

Przyjrzyj się kasecie rowerowej (lub wolnobiegowi). Jak rozpoznać czy jest zużyta? Zwróć uwagę na zęby poszczególnych tarcz. Zęby powinny mieć kształt przypominający wulkan. Jeżeli są ostre niczym zęby rekina do kaseta nadaje się do wymiany.

• Czyszczenie kasety lub wolnobiegu – od 20 zł
• Wymiana kasety lub wolnobiegu – od 40 zł
• Nawa kaseta lub wolnobieg, w zależności od modelu to koszt od 50 do nawet 500 zł
• Warto jeszcze zerknąć na kółeczka przerzutki tylnej. Sytuacja jest antologiczna jak w przypadku zębów kasety.
• Wymiana kółek przerzutki – od 20 zł
• Nowe kółka to koszt 20 – 50 zł

Luzy na wkładzie suportu to dodatkowe koszty. Dlatego chwyć ramię korby i poruszaj nią, popychając w stronę roweru i odciągając ją od roweru. Luzy w suporcie poczujesz od razu.

• Wymiana suportu – od 50 zł
• Ceny najtańszych suportów rozpoczynają się – od 59 zł

Pedały również warto sprawdzić. Zasada jest ta sama co w przypadku korby z tą jednak różnicą, że pedałem należy poruszać w górę i w dół. One też pracują na łożyskach.

• Wymiana pedałów – od 15 zł
• Nowe podały – od 25 zł

4. Hamulce

Niezależnie od rodzaju hamulców zacznijcie od sprawdzenia jak i czy w ogóle działają.

Hamulce tarczowe hydrauliczne są drogie za równo pod względem zakupu części jak i serwisu. Dlatego warto im się przyjrzeć. Po pierwsze sprawdź jak działają. Czy nie są zapowietrzone i nie wymagają regulacji. Czy po naciśnięciu klamki hamulca klocki dochodzą do tarczy. Najlepiej będzie się przejechać i sprawdzić jak zachowują się pod obciążeniem, czy podczas jazdy nic nie ociera. Jeżeli czujesz, słyszysz tarcie, to na pewno czeka cię przynajmniej ich regulacja. Następnie oceń stan okładzin hamulcowych. Jeżeli mają ona mniej niż 2 mm grubości to nadają się do wymiany. Porysowana lub przegrzana (zabarwiona na ciemny nienaturalny kolor) tarcza nadaje się już tylko na śmietnik. Jeżeli tarcza jest wygięta zazwyczaj można ją wyprostować. Ale niestety nie zawsze.

• Regulacja hamulca – od 20 zł
• Wymiana okładzin (wraz z regulacją) – od 45 zł
• Wymiana tarczy hamulcowej – od 35 zł
• Prostowanie tarczy hamulcowej – od 20 zł
• Odłuszczanie tarczy hamulcowej – od 10 zł
• Odpowietrzanie hamulca hydraulicznego (wraz z regulacją) – od 50 zł
• Wymiana klamki, lub przewodu hamulca hydraulicznego – od 70 zł
• Nowa tarcza hamulcowa – od 40 zł
• Nowe okładziny – od 20 zł

Hamulce tarczowe mechaniczne różnią się od hamulców tarczowych hydraulicznych tym, że proces hamowania odbywa się za pomocą linki a nie płynu hamulcowego. Więcej na ten temat różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami hamulców przeczytasz tutaj. Jeżeli chodzi o ich sprawdzenie to należy wykonać wszystkie czynności jak w powyższych hydraulikach. Różnica polega jedynie na sprawdzeniu stanu linki hamulcowej, której część jest widoczna poza pancerzem. Jeżeli jest rozwarstwiona, lub zardzewiała to nadaje się jedynie do wymiany. Gdy czujesz, że po naciśnięciu klamki hamulca coś w środku haczy i pracuje opornie to linka i pancerz w tym przypadku również jest do wymiany.

• Wymiana linki i pancerza hamulca mechanicznego – od 25 zł

W przypadku hamulców typu V-Brake pierwsze co należy sprawdzić to stan linki hamulcowej jak powyżej. Następnie oceń stan klocków hamulcowych. Służą do tego specjalne rowki przedstawione na zdjęciu poniżej. Zerknij czy ramiona hamulca działają identycznie. A dokładnie, chodzi o to czy jedno ramie nie pracuje inaczej niż drugie. Jeśli tak, to oczywiście hamulce należy wyregulować.

• Wymiana klocków (wraz z regulacją) od 40 zł
• Nowe klocki hamulcowe od 20 zł

5. Koła

Pierwsze co należy zrobić to sprawdzić czy koło nie jest scentrowane. Tak więc: unieś koło roweru w górę (np. przednie) tak aby było w powietrzu i po prostu zakręć nim. Jeżeli jest „ósemka) to widać to, gołym okiem, że bije na boki. Obserwuj szczeline pomiędzy klockiem hamulca a obręczą, lub pomiędzy widelcem a obręczą. Jeżeli szczelina się zmienia, koło nadaje się do centrowania. Gdy deformacja obręczy jest nie wielka to w 99% można takie koło nacentrować. Z mocno wygiętą obręczą bywa różnie. Sprawdź napięcie szprych ściskając to które są obok siebie. Powinny być podobnie napięte. Jeżeli są a koło jest krzywe to istnieje prawdopodobieństwo, że taka obręcz nadaje się już tylko do wymiany.

• Centrowanie koła – od 30 zł
• Nowe koło przednie – od 69 zł
• Nowe koło tylne – od 99 zł

Ważne jest aby spojrzeć również na stan zużycia obręczy w miejscu gdzie pracują klocki hamulcowe. Sprawę ułatwia rowek znajdujący się na środku takiej bieżni. W mocno eksploatowanych rowerach klocki wycierają obręcz, która nadaje się do wymiany.

Sprawdź czy nie ma luzów na piastach. Wystarczy poruszać kołem na boki. Jeżeli wyraźnie czujesz luzy, to piastę czeka serwis.

• Serwis piasty to koszt od 45 zł

Zużyte opony to oczywiście dodatkowe koszty, więc warto sprawdzić ich stan. Zaorany bieżnik oznacza konieczność wymiany takiej gumy. Proponuje również aby spojrzeć na bok (brzegi) opony. Gdy jest popękana oznacza, że jest sparciała i tym samym bardzo stara. Nadaje się jedynie do śmieci.

• Wymiana opony – od 20 zł
• Nowa opona to koszt – od 50 zł

6. Akcesoria

Ostaniem etapem oględzin jest sprawdzenie stanu akcesoriów, o ile takowe występują w rowerze który nas interesuje. Używany rower często wiąże się z uszkodzeni akcesoriami. Błotniki i bagażnik należy sprawdzić pod kątem pęknięć i zamocowania. Jeżeli wszystko lata i telepie się to zweryfikuj czy da się to podkręcać. Gdy bagażnik lub błotnik jest pęknięty pozostaje tylko wymiana. W przypadku kiedy rower wyposażony jest w oświetlenie na dynamo zwróć uwagę czy działa i jakim stanie jest okablowanie.

• Komplet nowych błotników – od 50 zł
• Nowy bagażnik rowerowy – od 50 zł
• Nowa lampka na dynamo z kablem – od 20 zł
• Montaż akcesoriów – od 10 zł/szt.

7. Jazda próbna

Nigdy nie kupuj używanego roweru bez jazdy próbnej. Nawet jeśli rower wygląda świetnie na zdjęciach i na pierwszy rzut oka wszystko gra, to dopiero podczas krótkiej przejażdżki wyjdą na jaw ewentualne „hocki klocki”. Luzy, stukanie, trzeszczenie, problemy z napędem, hamulcami czy fundamentalna sprawa czyli; niedopasowana geometria ramy. Jazda próbna to najprostszy i najskuteczniejszy sposób, żeby uniknąć nietrafionego zakupu.

8. Jak sprawdzić czy rower nie jest kradziony?

Legalność roweru to oczywiście istotna kwestia. Chyba nikt nie ma ochoty być posądzonym o paserstwo. Choć temat może być ciężki. Ponieważ po pierwsze; bardzo mały odsetek rowerów jest oznakowany, a po drugie; bardzo mało kradzieży zgłaszanych jest na policje. Jeżeli rower który chcecie kupić ma wyraźnie zamazany, usunięty lub zmieniony numer ramy to coś tu jest nie tak. Jeżeli numer ramy jest widoczny, to nie zaszkodzi go sprawdzić w bazach skradzionych rowerów. Można to zrobić w Internecie: na przykład na krajowyrejestrrowerowy.pl. Numer taki powinien znajdować się pod suportem, lub na róże podsiodłowej roweru.

9. Umowa kupna/sprzedaży roweru

Osobiście uważam, że warto spisać umowę kupna/sprzedaży roweru. Dokument taki jest przede wszystkim dowodem na pochodzenie roweru.

Po zakupie roweru którego wartość nie przekracza 1000 zł należy opłacić podatek PCC w wysokości 2% wartości zakupionego sprzętu. Macie na to 14 dni od dnia zakupy, czyli daty widniejącej na umowie.

Spisanie takiej umowy jest bardzo proste i powinna ona zawierać:

1. dane kupującego i sprzedającego – imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, PESEL,
2. dane roweru – marka, model, rocznik, numer ramy,
3. kwota transakcji i ewentualnie sposób jej rozliczenia – gotówka lub przelew na wskazany rachunek,
4. oświadczenia:
   • Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem roweru, jego pochodzenie jest mu znane i nie stanowi on przedmiotu przestępstwa.
   • Sprzedający oświadcza, że rower nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza, iż zapoznał się ze stanem technicznym roweru.
   • Opłata podatkowa jest po stronie kupującego.

PODSUMOWANIE

Można kupić używany rower i nie przejechać, pod warunkiem, że zastosujesz się do powyższych zasad. Mam nadzieje, że oględziny roweru który wpadł wam w oko nie będą stanowiły problemu. Jeśli coś pominąłem lub w jakieś kwestii macie inne zdania zachęcam do pozostawienia komentarza.

Wszystkiego na temat własnoręcznego, budżetowego serwisu rowerowego dowiesz się w zakładce SERWIS na moim blogu. Powodzenia

Chcesz checklistę w PDF? Kliknij i zabierz ją ze sobą!